湖和湄公河在此会聚就已经足够了。
在经过了命途多舛的 600年之后，金边人仍然会对宗教有真正意义上的虔诚，祈祷和朝拜不停歇地在湄公河畔点燃城市的热情。过去岁月里，泰国和越南的反复侵入令金边人到今天都对这两位邻居感到不悦； 法国人拥有的“印度支那”的“保护”范围也包含了柬埔寨，他们曾经捏住了柬埔寨的仅有经济咽喉(木材砍伐) ，但至少为金边留下了今天仍在使用的城市格局体系；之后的“红色高棉”几乎摧毁了国家一切古老的荣耀，也包括人们精神的信仰，这种如埋葬整个世界一样的破坏比起吴哥帝国时期的任何一次变革都更加惨痛。现在的金边人宁愿选择遗忘或者闭口不谈，伤痛正在愈合，就像湄公河上的航船驶过后合拢的波澜。
河岸边的祈祷
没有豪华的高楼大厦，即使是通常被认为是黄金地段的滨河路。高大的椰树和殖民时期风格的酒店扼守着街道两侧，酒店屋顶的露台安置着太阳浴躺椅，在雨季到来之前的日子里尤其受到欧洲游客的欢迎，他们在远离喧嚣的地方享受着与湄公河有关的优雅旅行。摩托车呼啸而过，搅动着河上来的热风，穿过一辆辆属于权贵阶层的大型汽车和属于“金边穷人”的脚力三轮。渡船往返于宽阔的河道两岸，它们几乎都不具有游览功能，而只是构成城市公共交通的必要工具。
当太阳偏西，洒下金色光辉的时候，河岸上聚满了人，一场祈祷的仪式马上就要开始。所有人都带有鲜明的标签， 他们属于不同的阶级， 不同的职业，怀着不同的目的，扮演不同的角色，他们有着不同的精神状态，享受不同的生活品质，他们每人都是组成新时代的金边人的不可缺席的一份子。农民或小商贩将含苞待放的花朵捆
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